Повышение зимостойкости плодовых

Практические советы по ПОВЫШЕНИЮ ЗИМОСТОЙКОСТИ плодовых культур
В свою бытность, будучи «зеленым» неопытным садоводом, обратил внимание на то. что в нашей зоне нет практически хороших сортов яблонь, а тем более груш, которые бы удовлетворяли потребности многих любителей садоводства. Яблони полукультурки, «однодневки» типа ME ЛБЫ, выращиваемые в стланцевой форме, груши - лукашевкн. конечно это что-то, но их не сравнишь с тем. что предлагает гражданам рынок.

В принципе все понятно. Зона рискованного земледелия с ее сильными морозами и большой солнечной активностью в начале и конце зимы требует предохранить деревья от солнечных ожогов и отрицательного действия резких колебаний температуры в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. Для европейских сортов яблонь и груш наши природно-климатические условия не подходят. Изменить же генную структуру сорта в сторону повышения его зимостойкости задача не под силу многим исследовательским коллективам не говоря уж о любителях-садоводах.

Кое-кто старается изо всех сил, выращивая европейские сорта яблонь в стланцевой форме, укутывает их мешковиной, капроновыми чулками, укрывая лапником, малиной и присыпая сверху снегом. Результат-пара ведер плодов, наряду с тем. что они занимают большую площадь. О грушах же и говорить не приходится. Выращивать их в стланцевой форме нецелесообразно из-за их большой способности к побегообразованию в молодом возрасте и при переводе на стланцевую форму*. Она для груш неестественна н дереву не до плодов, оно стремится расти в штамб.

Прививка груши на иргу, черноплодную рябину (аронию) с переводом ее на летний период в вертикальное положение, на зиму - пригибать и т.д. не дает должного эффекта. Получается и дерево не дерево и ветка не ветка. Груша сильно обгоняет в росте иргу, аронию, требует значительных трудозатрат, а в результате горстка плодов и через 8-10 лет груша отторгается не успев толком дать приемлемый урожай.

В принципе я проделывал поначалу те же самые стандартные приемы, что и другие садоводы, но спохватившись с нехваткой площади в саду*, пере шел на «кустовой» способ посадки до 3-4-х деревьев в одну посадочную яму, применял какие-го меры по защите от морозов и ожогов, но в итоге все мои действия, как правило, природа сводила к нулю из-за непонимания многих процессах происходящих в клетках деревьев и факторах влияющих на зимостойкость плодовых культур. В научно-популярной литературе об этом ничего не пишут, пришлось «перелопачивать» горы специализированной», собирая по крохам изыскания наших ученых об этих явлениях и как-то трансформировать их на практике, отрабатывая приемы и методы, качественно повышающие зимостойкость плодовых культур. Почти двадцатилетняя практика доказала жизненность данного метода и позволила повысить зимостойкость многих сортов плодовых культур почти вдвое.

Суть данного метода сводится к следующему:
Необходимо либо заменить вещество связывающее кристаллы льда в клетках, либо сделать его более пластичным, чтобы вола в клетке, кристаллизуясь и увеличиваясь в объеме, не рвала оболочку клетки.

Коль недостаток в почве фосфора и калия существенно влияет на зимостойкость дерева в целом, то естественно необходимо их внести в почву в достаточном количестве и пропорциях и самое главное в нужное время. Кроме этого, как показала практика, если привить европейские сорта яблони или груши на наши подвои (сеянцы сибирской ягодной, яблони Нездвецкого, парадизки пурпуровой или уссурийской груши, боярышника), то этого еще недостаточно, чтобы дать впоследствии деревцу путевку в жизнь с соблюдением определенных агротехнических мероприятий повышающих его зимостойкость. Необходима двойная перепрививка или окулировка саженца, т.е. от выросшего в первый год саженца из привитого черенка или почки, вновь нарезаются черенки или глазки и прививаются или окулируются на чистые подвои снова.

Т.о. саженец плодовой культуры готов к посадке на место лишь на третий год.

Чтобы предохранить деревья от солнечных ожогов и отрицательного действия резких колебаний температуры в осенне-зимний и зимне-весенний периоды, а как раз в эти периоды и происходит гибель плодовых, их нужно побелить бардосской жидкостью в смеси с водоэмульсионной краской 0.2-0.5л на ведро. А добавление в раствор, креолина, нафталина, карболки, пары пачек растворенного дегтярного мыла служит и отпугивающим средством для грызунов. Побелку и обработку7 набрызгом веток необходимо производить после опадания листвы.

Необходимо заострить внимание на следующем моменте в жизни плодовых при подготовке их к зимнему периоду - это сброс деревьями листвы. При осенних затяжных дождях, а тем более, если они начинаются с конца августа и сопровождаются еще н теплой осенью, необходимо предпринимать дополнительные меры по уменьшению запасов влаги за счет увеличения числа дренажных колодцев-труб (для опока воды) глубиной от 0.5 до 1 м. Трубы надо сделать с отверстиями по всей длине, засыпать их крупным щебнем и прикрыть крышками, чтобы в них не попадал лишний мусор. Кроме этого они послужат для увеличения запаса влаги в засушливый период и для подкормок.

Минеральные удобрения, вносимые в начале второго сокодвижения в конце июля, когда начинается основной прирост веточек, и осенью, с заделкой их в почву являются немаловажным фактором повышения зимостойкости деревьев.

Для этой цели лучше применять фосфорные и калийные минеральные удобрения и древесную золу из расчета максимум до 250г и ведро соответственно на 1 погонный метр кардона.

Производные солей фосфора и калия попадая в клетки почек и коры дерева, не говоря о древесине, служат пластификатором вещества связующего кристаллы льда в оболочке и самой клетки. Отсутствие фосфора и калия в почве существенно снижает зимостойкость деревьев.

! Азотные удобрения во второй половине лета и тем более осенью ни в коем случае не вносятся, так как это затягивает рост и вызревание древесины, что существенно снижает зимостойкость плодовых деревьев!

После установления прочного снегового покрова необходимо произвести промораживание корневой системы дерева за счет уборки снега от ствола до периферии кроны деревьев. Во-первых, это намного повышает зимостойкость дерева, поскольку оно становится менее чувствительным к различным изменениям в погодных условиях, что особенно заметно стало проявляться в последнее десятилетне в связи с потеплением климата на планете, а во-вторых, избавляет от липших хлопот с мышами, которые предпочитают проделывать хода под снегом в непромерзшей земле. Под деревья и вокруг разложите отпугивающие мышей заготовленные чернокорень и бузину.

Зимой надо обязательно наведаться в сад в первый период, когда установился снеговой покров и отоптать снег вокруг деревьев н весной, в начале марта, когда альбедо солнечной активности достигает своего максимума, посыпать заранее запасенной золой снег, чтобы уменьшить обжигающее действие солнечных лучей на деревья.

Весенние работы сводятся к обрезке лишнего прироста и сломанных веток. Надо не забывать все срезы замазывать садовым варом. В этот же период необходимо произвести первую жидкую подкормку минеральными удобрениями в соотношении (N:P:K) - 20:30:15 г на ведро воды. Вторую жидкую подкормку лучше проводить в июле для деревьев с обильным урожаем. Подкормку лучше производить в канавки по периферии кроны, а затем их засыпать землей. В это же время необходимо подсыпать под плодовые хотя бы по полведра древесной золы. Во-первых, это подкормка калием, во-вторых, не позволяет муравьям попасть на дерево и заселить его тлей т.к. они в ней вязнут. В это же время желательно опрыскать листву плодовых деревьев ИНТА-ВИРом с добавкой микроэлементов или если нх нет. то мочевиной из расчета 100 г на ведро.

По моему мнению и опыту, все плодовые культуры в зонах рискованного земледелия надо выращивать небольшими компактными деревьями с заниженной кроной, либо на карликовом подвое, либо в кустовой форме. Если это естественные карлики, то тем лучше - меньше хлопот .

Практически в любой местности можно найти дикую яблоньку. грушу или подвой для нее. почти карликового размера с небольшим ареалом распространения. Например: боярышник - отличный карликовый подвой, или кизильник блестящий - гибкий суперкарликовый подвой для груш в более северной зоне.

Естественно, что на таких подвоях для яблони и груши потребуется более интенсивная обрезка ежегодного прироста на 2-3 почки, но все эти труды с лихвой окупаются своими выращенными плодами.
Эти рекомендации относятся особенно к условиям Сибири, Урала, и севера европейской части России, и. вообще, к тем суровым климатическим зонам, где снеговой покров достаточно долго держится наряду с весенними ночными и возвратными заморозками.

Необходимо помнить одно, что ямы под посадки надо делать честно, то есть закладывать ямы под плодовые 1 м. в диаметре и 70 см. глубиной с хорошей питательной почвой как залог будущих урожаев. На дно ямы надо набросать горкой битого кирпича, мелких камней, железных смятых банок для аэрации -корни тоже дышат, а там где уровень грунтовых вод высок - еще на дно ямы положить большой кусок шифера или лист железа для ограничения роста центрального корня, ибо если центральный корень достигнет уровня грунтовых вод то дерево погибнет и желательно в этом случае посадить деревце на холмик высотой 1-1.5м.

Затем послойно, хорошо утаптывая каждый слой, насыпать слой за слоем перегной с компостом, с перепревшей листвой до самого верха ямы. добавляя хотя бы в каждый слой по спичечному коробку суперфосфата н сернокислого калия. Ямы надо готовить заранее осенью.

Яблоню надо сажать наклонно, а грушу прямо. Далее все сводится к агротехническим мероприятиям обеспечивающих повышение зимостойкости саженцев, а в будущем н деревьев. Т.е. к осеннему, зимнему и ранневесеннему уходу за саженцами наряду с их формировкой и обрезкой.

Формировка яблони: Для зоны рискованного земледелия желательно сформировать дерево в полукустовой или кустовой форме с заниженной кроной, Рис.1, 1а. 16, а уж затем проводить ежегодную интенсивную обрезку как показано на Рис. 2. Практика последних лет показала, что при посадке 2-3-х яблонь разных сортов в одну яму существенно повышается их урожайность. Особенно заметно проявляется этот эффект при посадке разновеликих по своей природе сортов полукультурок вместе с яблонями, а уж тем более с яблонями естественных пониклых форм, так называемых в народе самостланцев уральского селекционера МазуминаМА..

По весне, после посадки саженца на выбранное место, центральный побег привязать к колышку в 2-х местах, как показано на Рис.1., обрезать (укоротить) и срез замазать садовым варом. Формировку продолжаем и в последующие годы стараясь вырастить дерево - куст с 4-7-ю стволами и высотой не более 1,8 м. Нижние, отрастающие от центрального ствола веточки отводим в стороны и привязываем к колышкам. Дальнейшая формировка заключается в следующем: все вновь отрастающие веточки второго порядка обрезаем на 3-4 почек, а далее все вновь вырастающие побеги обрезаем на 2-3 почки. Рис.2.

Формировка груши: Груша не любит пересадки, поэтому ее надо высаживать на заранее определенное подготовленное место. Желательно груши сажать парами, хотя они и само опыляемые, но перекрестное опыление существенно повышает урожайность с каждого дерева. Этот метод, отработанный и практикуемый в зоне рискованного земледелия вот уже с десяток лет. сажать пару-тройку яблонь или груш в одну посадочную, хорошо подготовленную и заправленную перегноем и минеральными удобрениями, яму с последующей формировкой низкого многоствольного «куста-дерева», очень хорошо себя зарекомендовал ежегодным повышенным урожаем по сравнению с такими же отдельными деревьями.

Для зоны рискованного земледелия и северной полосы России груша, в любом случае, требует мощной обрезки и снижения высоты кроны максимум до 1.5 м наряду с предзимней подготовкой дерева.
Ежегодные приросты у груши, как правило мощные и кустистые и не успевают вызревать. К весне следующего года, верхушки прироста отмирают, поскольку обрезку плодовых производят весной, это не так важно.
В первый год по весне, после посадки саженца на выбранное место, надо обрезать, укоротить, центральный побег до первой боковой веточки, боковые веточки отводим в стороны и привязываем к колышкам. Затем обрезать их на 2-3 почки выше привязи и срезы замазываем садовым варом. В отличие от яблони грушу садим прямо.

Формировку продолжаем и в последующие годы стараясь вырастить дерево - куст с 4-7-ю стволами и высотой не более 1.5 м. Рис З.За.Зб. Дальнейшая формировка заключается в следующем: все веточки второго порядка обрезаем на 5-7 почек, затем веточки 3-ого порядка на 3-4 почки, а далее все вновь вырастающие побеги обрезаем на 2-3 почки. В отличие от яблони ствол «куста» груши получается более «ершистым», что тоже сказывается благоприятно на ее зимостойкости и урожайности в целом. Для груши производим более интенсивную обрезку чем у яблони и большее ограничение высоты кроны максимум до 1,5 м.

Груша цветет раньше яблони на 1.5 - 2 недели. Если в вашей полосе наблюдаются ежегодные стойкие возвратные заморозки, то следует сдвинуть сроки цветения груши на 1 - 2 недели довольно простым способом. После установления прочного снегового покрова сле-дует разгрести снег вокруг ствола на два метра в диаметре и через день-два насыпать туда равномерно по кругу небольшой слой опилок.

Подготовка дерева груши к урожаю следующего года такая же как н для яблони, те. Вы производите регулярные корневые подкормки, опрыскивание листвы микроэлементами и т.д.

Отдельно о поливе плодовых. При недостатке влаги внесенные удобрения повышают концентрацию почвенного раствора и не могут быть использованы, а наоборот, могут оказать даже губительное действие на деревья. Минеральные удобрения используются в соотношении (Х:Р:К) - 20:30:15 г на 10 л воды из расчета на один 2-х летний саженей или 3-4 ведра под взрослое дерево, причем азотные удобрения вносим только в первую весеннюю подкормку, так как они затягивают рост и вызревание древесины, что снижает зимостойкость деревьев, а фосфорные и калийные - при весенней, летней и осенней подкормках.

Для этого по периферии кроны дерева вкапываем грн-чегыре 30 см куска асбестовой, стальной или полиэтиленовой грубы, в которые их и заливаем. На дно трубы надо насыпать хорошую пригоршню шебня. Для того чтобы трубы не забивались землей, листвой и прочим мусором, вместо крышек подберите для них по диаметру пустые консервные банки.

Навозную жижу при поверхностной подкормке разводят в 3 - 4 раза, а настой птичьего помета в 10-12 раз и поливаем из расчета 10 л на одни 2-х летний саженец.

Поскольку этот метод, с интенсивной обрезкой, ограничением высоты кроны дерева, с предзимней обработкой и подготовкой дерева и его корневой системы к зиме: позднеосенннн полив, побелка всего дерева слабым раствором бардосской жидкости, подкормка суперфосфатом и сернокислым калием до 250г каждого под каждое взрослое дерево, промораживанием его корневой системы в начальный период зимы за счет уборки снега от стволов к периферии, был отработан и зарекомендовал себя с лучшей стороны за первые 5-7 лет на отдельных деревьях и «кустах» из 2-3-х деревьев, посаженных в одну яму, то он был применен и на уплотненной посадке саженцев в одну линию на шпалеру. Кроме того, как показала практика, урожайность с каждого дерева на шпалере или в кусте в среднем стала выше на 20% и перерыва в плодоношении за последние 10 лет замечено не было.

Захваткин М.Н. к.т.н. и к.б.н., Новосибирск

Также читайте в данном разделе: