Яблони в саду Как заставить яблоню плодоносить?

Очень обидно, когда яблони, посаженные много лет назад никак не начинают плодоносить. Растут хорошо, красивые, здоровые, а плодов все нет и нет. Хочется спилить такую яблоню и посадить новую. Но ведь жалко, столько лет ухаживали. Есть несколько способов перехитрить яблоню и заставить ее давать урожай.

Перетяжка В конце весны выбираются 3-4 скелетные ветки и туго перетягиваются. Причем перетяжка поможет не только заставить плодоносить молодые деревья, но и увеличить урожайность старых. Место перетяжки обматывают мешковиной, а затем, при помощи плоскогубцев, туго затягивают проволоку вокруг ветки. Такая конструкция должна побыть на ветвях пару месяцев, затем ее снимают. Применяется способ на любых плодовых деревьях, которым более 3 лет. Также эффективен народный способ забивания в ствол дерева ржавые гвозди.

Кольцевание Работы нужно проводить в конце мая. На скелетной ветви яблони снимается кожура. Делается это в виде кольца, шириной не более 2 см. Затем кора снова крепится на свое место, но обратной стороной. Все фиксируется пленкой, после того как кожура срастется с деревом, пленку снимают. Особого вреда дереву это не принесет, но отток питательных веществ нарушится. Произведет своеобразный сбой в налаженной работе роста. Именно этот сбой заставит яблоню сменить свой образ жизни, и вместо роста заняться образованием цветочных почек.
Ни в коем случае нельзя проводить кольцевание на всех скелетных ветвях. За одну процедуру кольцевание можно провести только на двух ветвях. А метод используется только, если яблоне или груше уже исполнилось 3 года.

Яблоня: год — густо, год — пусто

Явление, когда плодовые деревья в один год приносят чрезмерно высокий урожай, а в последующие год-два оставляют без плодов, знакомо каждому садоводу. Особенно часто периодичность плодоношения отмечается на яблоне.
Специалисты объясняют это явление тем, что оно предусмотрено самой природой. Когда дерево дает обильный урожай, у него уже не хватает сил и питательных веществ, чтобы заложить плодовые почки урожая будущего года. Замечено, что даже яблони сортов, которым несвойственна эта проблема, в молодом возрасте дают урожай ежегодно, а по мере старения переходят на периодичное плодоношение. Причиной его могут стать неблагоприятные погодные условия, гибель цветковых почек и цветков от заморозков, массовое развитие вредителей и болезней… Но главная причина — недостаток питания в год обильного урожая, особенно в период налива плодов, а также засуха во время закладки цветковых почек.

Чтобы яблоня плодоносила ежегодно, ей нужен правильный уход. Самые важные мероприятия — обрезка, подкормка и защита от вредителей и болезней. Опытные садоводы рекомендуют в зависимости от возраста дерева в неурожайные годы сильно прореживать крону и укорачивать все ветви на многолетние приросты. В следующем урожайном году — прореживать лишь длинные ветки, а оставленные в кроне нормальные приросты укорачивать на треть или половину длины. Проводить обрезку можно до июня.

Народный способ - ржавый гвоздь Одним из простейших способов привести яблоню к стрессу, является вбивание ржавого гвоздя. Гвоздь должен быть именно ржавым, но, чтобы не занести в дерево болезнь, его лучше предварительно обработать обеззараживающим составом.

Применяя один из этих трех способов, вы точно заставите свою яблоню давать хороший урожай. Существуют и другие способы, но они не подействуют так быстро, как эти.

Наверное многие видели, что на взрослых яблонях висят пластиковые бутылки с водой. Таким образом, опытные садоводы меняют направление роста веток, что тоже способствует повышению урожайности яблонь. Пусть не так быстро, но зато, совершенно не нанося дереву никакого вреда.

Из всех элементов минерального питания самое большое влияние для разрешения проблемы периодичности плодоношения имеет азот. При его недостатке сбрасывание цветков и завязи усиливается, а своевременное внесение перед цветением, наоборот, способствует лучшему завязыванию плодов.
Вносить азот рекомендуется два раза в год: в апреле и середине октября — ноябре. Особенно это важно после получения большого урожая. Летом в почву азот обычно не вносят. Внекорневые азотные подкормки заканчивают в июле. Вносят азотные удобрения с таким расчетом, чтобы прирост ветвей при полном плодоношении не превышал 50 см.

Значительно повышают жизнестойкость деревьев внекорневые подкормки. В продаже имеется довольно широкий выбор водорастворимых удобрений со сбалансированным содержанием элементов питания: Кристалон, Эколист, Кемира, Фертика, Акварин…

Для преодоления периодичности плодоношения у яблони на приусадебных участках рекомендуется ручное прореживание завязей. Приступают к нему после третьей волны осыпания завязи. Обычно это происходит во второй половине июня, когда начинается сильный рост побегов. Чем раньше провести прореживание, тем лучше.

Самый крупный плод у яблони, как известно, получается из центрального цветка, распустившегося первым. Поэтому основная задача садовода — убрать все боковые завязи в букете. Чем больше листьев приходится на один плод, тем выше и качественнее урожай. Лишние завязи удаляют так, чтобы плодоножка осталась на дереве, иначе можно вырвать весь букет. Со временем она отпадет сама. Во время прореживания необходимо удалять плоды, поврежденные паршой, градом, вредителями, а также мелкие и уродливые.

Периодичность плодоношения зависит не только от породы (к примеру, у груши она выражена слабо), но и от сорта. У сортов яблони Мельба, Грушовка московская, Бабушкино, Жигулевское, Каштеля, Слава Победителям, Орлик, Лигол, Чистотел, Зимнее, Лучезарное она выражена сильно. Промежуточное положение занимают сорта Антоновка обыкновенная, Белый налив, Зырянка, Папировка, Штрейфлинг, Чистотел, Минское, Антей, Ветеран, Алеся, Имрус.
Слабое проявление периодичности у сортов Чемпион, Деликатес, Синап орловский. Белорусское сладкое, Дарунак, Надзейны, Поспех и Коллонновидные сорта.

"Лекарство" для яблонь сбрасывающих плоды. Нехватка минерального железа в почве.
Из "железного" опыта садоводов. По проекции кроны на земле начертил круги. Сначала убрал остатки перегноя. Потом лопатой снял верхний слой почвы. На глубину 7-8 сантиметров. В каждое такое приствольное углубление равномерно разложил всю имеющуюся у меня железную мелочевку. Соберите все что у вас есть в гараже и на даче, полейте мочевиной, чтобы быстро заржавело и вкопайте в приствольные круги. Чтобы она не торчала во все стороны, как колючки у пьяного ежика, принялся уплотнять трамбовкой. Особо упертые гвозди или прочие детали просто вгонял в землю. Когда все железяки приняли согласованный и ровный вид, засыпал их вынутым грунтом. Сверху прикрыл слоем перегноя. Оставил в таком виде до следующего сезона.

Весной все три яблони зацвели как всегда. Дружно и обильно. Завязь так же была обильной. Стал постоянно вести наблюдение за своим "зимним" садом. Поливал в среднем раз в неделю. Под слоем перегноя влага держалась долго и в достаточном количестве.
Когда плоды налились до размера спелого яблока, мои наблюдения стали еще более пристальными. Однако, время шло, а зеленой падалицы не было. Зато пришлось подпирать ветки. Чтобы не треснули под весом урожая.
Так простояли мои яблони до самой поздней осени. Снимали плоды с них в один день с грушами. Накануне первых морозов. Яблоки разложили на полу веранды. Дозревать. Какими же они вкусными оказались! Но это не единственное их качество. Плоды без проблем лежали всю зиму. Не портясь и не теряя своих вкусовых качеств. Так что на новогоднем столе даже заняли центральное место!

https://zen.yandex.ru/t/уход за яблонями

Морозоустойчивые сорта яблонь для Сибири

Закладывая сад в Сибири, в первую очередь нужно подбирать сорта с хорошей зимостойкостью и морозоустойчивостью. Такими свойствами обладают сорта сибирской селекции, которые в основном рекомендованы для выращивания в ваших природно-климатических условиях. Из сортов яблонь летнего срока потребления допущены к использованию Аленушка (масса плодов 28-42 г), Дубровинка (22 г), Минусинское красное (20 г), Минусинское летнее (42-55 г), Подарок БАМу (20-26 г), Тубинское (24 г), Чудное (140 г).

Плоды сортов Алтайское багряное (28-35 г), Краса Бурятии (25-30 г), Любимица Шевченко (22-30 г), Мартьяновское (25-28 г), Милена (40 г), Синап Минусинский (41 г), Уральское наливное (40-60 г), Юбилейное Шевченко (38-50 г) созревают и готовы к употреблению в осенний период. Из раннезимних и зимних сортов районированы Подруга (25-40 г), Северный синап (70-150 г), Хакасский синап (до 180 г), Шафран Саянский (25 г).

При выращивании мелкоплодных сортов (до 80 г) формируют кустовидную крону, а сортам с крупными плодами придают стланцево-кустовидную форму. Деревья выращивают с небольшим объемом кроны и с устойчивыми ветвями. Силу роста регулируют ежегодной обрезкой однолетнего прироста: основные ветви и центральный проводник укорачивают на 25-30%; неосновные побеги обрезают на 70-80%; переводят на плодоношение ненужные побеги. В Сибири лучшим способом регулирования роста является прищипка (надлом) побегов в полутравянистом состоянии, примерно над 3-4 литом, при длине 15-20 см.

С момента вступления дерева в плодоношение следует избегать загущения кроны и регулировать урожай (в годы сильного урожая - уменьшать количество плодов). Для этого вырезают загущающие крону ветви или части ветвей, укорачивают обвисающие ветви, снижают крону (укорачивают центральный проводник до боковой ветви), удаляют лишние плодовые образования.
В Сибири можно выращивать и крупноплодные сорта из европейской части России: Антоновка обыкновенная, Белый налив, Жигулевское, Мелба, Пепин шафранный, Уэлси и другие в форме стланцев с очень низкой кроной (30-80 см).

Среди груш высокой зимостойкостью обладают сорта: Куюмская, Невеличка, Золотинка, Северянка, Сибирячка, Оленек. В форме стланца можно выращивать сорта: Сварог, Перун, Лель, Каратаевская, Лада, используя в качестве подвоя 2-3-летние ветви аронии или иргу. Единственный недостаток при прививке на аронию — недолговечность, так как через 5-9 лет происходит облом в месте прививки из-за сильного утолщения груши.

В этом случае прививки нужно постоянно возобновлять с периодичностью в 4-5 лет.

Яблони укореняю, как смородину

Решил провести опыт: укоренить наклонные ветки плодовых деревьев, касающихся земли. Как это делают у смородины — методом отводок. Одно время в плодоводстве было принято считать, что корнесобственные саженцы плодовых деревьев дают менее развитую крону, чем привитые.
Но, во-первых, если сорт очень ценный, то выбирать не приходится. Во-вторых, сегодня у дачников популярны как раз деревья с небольшой кроной, на ослабленных подвоях (разного рода «карлики»). В-третьих, корнесобственные саженцы имеют свои преимущества перед привитыми, они меньше подвержены заболеваниям. А в-четвертых, мировая практика все сильнее переходит на «культуру ин витро» — саженцы, выращенные из одной клетки в лабораторных условиях. А они ведь и являются корнесобственными! Так вот, по моим многолетним наблюдениям, ветки яблони, в том числе колонновидной, укореняются намного легче и быстрее, чем у слив и груш. В этом направлении фактор времени очень важен, так как на протяжении всего укоренения сложно бороться с сорняками: все отводки приходится кропотливо пропалывать руками. По этой причине закладывать отводки следует осенью.

Посадка
Если деревце было просто «воткнуто» в землю, т.е. выкопана небольшая ямка, помешена туда корневая система, засыпана землей, полито водой, притоптано - то очень сложно ожидать отдачи от этого дерева приличного урожая. Кое-что для незначительного повышения урожайности сделать можно. Для этого необходимо вкопать по периметру дерева на расстоянии примерно 70-80 см от ствола три-четыре 300 мм куска трубы, для корневой подкормки. Насыпать в них до половины крупного щебня и прикрыть их консервными банками, для того чтобы туда не насыпалась земля, листья н прочий мусор. Подкормку производить процеженным настоянным коровяком или настоянными сброженными травами с добавкой в них минеральных удобрении. Через эти трубы очень удобно делать глубинный полив, как в течение лета, так и подзимний полив.

Необходимо помнить одно, что ямы под посадки надо делать честно, то есть закладывать ямы под плодовые 1 м. в диаметре и 70 см. глубиной с хорошей питательной почвой как залог будущих урожаев. На дно ямы надо набросать горкой битого кирпича, мелких камней, железных смятых банок для аэрации - корни тоже дышат, а там где уровень грунтовых вод высок -еше на дно ямы положить большой кусок шифера или лист железа для ограничения роста центрального корня, ибо если центральный корень достигнет уровня грунтовых вод, то дерево погибнет и желательно в этом случае посадить деревце на холмик высотой 1-1.5м.

Затем послойно, хорошо утаптывая каждый слой, насыпать слой за слоем перегной с компостом, с перепревшей листвой до самого верха ямы, добавляя хотя бы в каждый слой по спичечному коробку суперфосфата н сернокислого калия. Ямы надо готовить заранее осенью.

Яблоню надо сажать наклонно, смотри Рис.1, а грушу прямо - Рис.3.

Формировкя и обрезка
Формировка яблони: Для зоны рискованного земледелия желательно сформировать дерево в полукустовой или кустовой форме с заниженной кроной, Рис.1, 1а, 16. а уж затем проводить интенсивную ежегодную обрезку как показано на Рис. 2. Практика последних лет показала, что при посадке 2-3-х яблонь разных сортов в одну яму существенно повышается их урожайность. Особенно заметно проявляется этот эффект при посадке разновеликих по своей природе сортов полукультурок вместе с яблонями, а уж тем более уральских карликов естественных пониклых форм.

По весне, после посадки саженца на выбранное место, надо обрезать, укоротить, центральный побег на 13 длины, срез замазать садовым варом и привязать к колышку в 2-х местах. Формировку продолжаем и в последующие годы стараясь вырастить дерево - куст с 4-7-ю стволами н высотой не более 1,8 м, нижние отрастающие от центрального ствола веточки отводим в стороны и привязываем к колышкам. Дальнейшая формировка заключается в следующем: все веточки второго порядка обрезаем на 3-4 почек, а далее все вновь вырастающие побеги обрезаем на 2-3 почки, Рис.2.

Кaк пocaдить гpyшy, чтoбы быcтpo пoлyчить ypoжaй

После посадки груши может пройти от 3 до 6 лет, пока она даст первые плоды. Когда ждать первого сбора урожая, зависит не только от сорта фруктового дерева. Правильно подготовленная почва и выбранный саженец обеспечат быстрый рост и развитие садовой культуры.

Формировка груши: Груша не любит пересадки, поэтому ее надо высаживать на заранее определенное подготовленное место. Желательно груши садить парами, хотя они и самоопыляемые, но перекрестное опыление существенно повышает урожайность с каждого дерева. Хорошо зарекомендовал себя метод, практикуемый в зоне рискованного земледелия, садить пару деревьев в одну посадочную, хорошо подготовленную и заправленную перегноем и минеральными удобрениями, яму с последующей формировкой низкого многоствольного «куста-дерева».

Для зоны рискованного земледелия и северной полосы России груша, в любом случае, требует мощной обрезки и снижения высоты кроны максимум до 1.5м наряду с предзимней подготовкой дерева.
Ежегодные приросты у груши, как правило мощные и кустистые и не успевают вызревать. К весне следующего года, верхушки прироста отмирают, поскольку обрезку плодовых производят весной, это не так важно.
В первый год по весне, после посадки саженца на выбранное место, надо обрезать, укоротить, центральный побег до первой боковой веточки, а боковые веточки обрезать на 2/3 длины и срезы замазываем садовым варом. Если боковых веточек нет или они маленькие, то центральный проводник укорачиваем как минимум до половины или на 2/3 его длины. В отличие от яблони грунт,' садим прямо, а боковые веточки в последующем отводим в стороны и привязываем к колышкам.
Формировку продолжаем и в последующие годы стараясь вырастить дерево - куст с 4-7-ю стволами и высотой не более 1.5 м. Рис 3.3а.36. Дальнейшая формировка заключается в следующем: все веточки второго порядка обрезаем на 5-7 почек, затем веточки 3-ого порядка на 3-4 почки, а далее все вновь вырастающие побеги обрезаем на 2-3 почки. В отличие от яблони ствол «куста» груши получается более «ершистым», что тоже сказывается благоприятно на ее зимостойкости в целом.

Груша цветет раньше яблони на 1,5 - 2 недели. Если в вашей полосе наблюдаются стойкие ежегодные возвратные заморозки, то следует сдвинуть сроки цветения груши на 1 - 2 недели довольно простым способом. После установления прочного снегового покрова следует разгрести снег вокруг ствола на два метра в диаметре и через день-два насыпать туда равномерно по кругу небольшой слой опилок.
Подготовка дерева груши к урожаю следующего года такая же. как и для яблони, т.е. Вы производите регулярные корневые подкормки, опрыскивание листвы микроэлементами и т.д.

https://zen.yandex.ru/t/уход за грушами