Способы повышения урожайности

Простые способы ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ плодово-ягодных культур, начальные условия.

Смородину, жимолость предпочтительнее располагать в один ряд, и если таковая возможность имеется, то посадить ее надо параллельно границе участка с южной стороны. Да. да! Я не оговорился, и делать все это нужно таким образом: с Южной стороны участка надо сделать по всей границе забор высотой не менее 1,8 м, причем 1,2 м по высоте делаем сплошным, остальные 0,6 м как гребенка. Этим мы достигаем следующего: в первый ряд параллельно забору и, отступив от него не менее 1.5 м, надо посалить смородину, жимолость т.о. мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых: смородина спокойно выносит прнтенение, а жимолости это только на пользу, н, во-вторых: для них там создаются более благоприятные условия из-за накопления влаги в почве за счет созданного вами притенениния. Следующим рядом надо посадить крыжовник, кустовые сорта вншни. яблони на карликовых полвоях или колонновидные яблони.
Если у Вас нет возможности сделать сплошной забор, вместо забора посадите живую изгородь из боярышника кроваво-красного. Можно сделать живую изгородь из хмеля, ярко-красной фасоли, «бешеного огурца» н других вьющихся растений. Как худший случай можно посадить высокорослую малину, но вырезать тогда ее надо всегда весной.
Забор, живая изгородь, малина и другое создадут тень и условия для снегозадержания.

Никогда не забывайте производить осенне, ранне-весеннюю и летнюю подеормку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Залог хорошего урожая.

Здесь следует оговорить ряд спорных моментов. Не у всех садоводов участки расположены ориентированно сторон света, разные погодные условия и «роза» ветров, рельеф местности, поэтому надо учитывать свои местные условия и приспосабливаться к ним.

На другой стороне участка, отступив от границы не более 1.5м. желательно сделать кардон из плодовых культур, а по торцу участка посадить малину, тогда середина участка полностью освобождается для огорода. Около дома цветы, куст сирени и т.д. Если у Вас передняя сторона участка расположена вдоль проезжей части, то защититься от пыли лучше всего сплошной живой изгородью, благо она занимает мало места.
Кардон представляет из себя ряд посаженных наклонно через 1-1.2м на шпалеру яблонь и груш. Причем высота его обычно не превышает 2м и она, как и ширина кардона. ограничивается простой обрезкой. Кардон удобнее отдельно посаженых деревьев, занимает меньше места, не высок, ассортимент плодовых больше и его продуктивная отдача существенно выше.
В свое время, прочитав в одном из журналов «Приусадебное хозяйство» заметку о Таганрогской лодочке, я ее тут же трансформировал в обычный кордон, но существенно его доработал. А поскольку был опыт по выращиванию компактных низкорослых деревьев, это не составило особого труда разместить на полосе шириной 1,5 м с длиной в 30 м 25 шт. деревьев яблонь и груш.
Что для этого нужно сделать садоводу? Прежде всего терпение, труд и желание получить весомую прибавку к столу. Главное, что нужно понять, это то, что многие, казалось бы испытанные, методы выращивания, компоновки и формировки саженцев плодовых культур здесь неприемлемы.

Кардон из плодовых деревьев напоминает посадку малины на шпалеру, но отличается тем, что яму под посадку надо делать в виде траншеи на всю длину посадки шириной 1 м и глубиной 70 см. Дно траншеи нужно наполнить битым стеклом, кирпичом, смятыми железными банками, мусором, крупным шебнем и прочими мелкими предметами, но ни в коем случае не использовать куски полиэтиленовой пленки и пластика. Можно набросать куски веток, сучьев, предварительно порубив их по длине на мелкие части (около 30 см). Это основа для аэрации корневой системы и одновременно дренаж для тяжелых глинистых почв.

Затем слой за слоем насыпаем в эту траншею перегной, компост, хорошую дерновую землю, остатки растительного мусора, пересыпая слон, из расчета 1 ООг на погонный метр, суперфосфатом, золой, сернокислым калием, торфом перемешанным с известью - пушенкой и так до верха, последовательно хорошо утаптываем склон, чтобы впоследствии почва осела минимально. Верх траншеи должен быть обозначен валиком высотой 25-30 см по отношению к краям. Таким образом мы заложили основу будущего урожая. По бокам траншеи по всей ее длине вкруговую делаем, впоследствии после посадки саженцев, сплошной валик высотой 15 см для полива жидких органических и минеральных подкормок.

Начиная от центра края и по длине всей траншеи, через каждые 6 м вкапываем и бетонируем куски груб, в которые впоследствии можно будет вставить просмоленные колья или другие трубы высотой до 1.5 м для натяжки проволоки с 0,5 м высоты до 1,5 м. через каждые 0.5 м. Т.о. у Вас получится шпалера, которая послужит Вам основным помощником по формированию кордона. Тут уж никуда не деться от дополнительных затрат на покупку перегноя, но они окупятся впоследствии с лихвой выращенными по душе фруктами.

В верх траншеи, в валик, начинаем сажать саженцы через каждые 1.2 м, отступив от первого столба не менее 30-40 см. Саженцы сажаем наклонно под углом в 60 градусов в сторону севера, см. рис.1.
Центральный и боковые проводники не обрезаем до тех пор пока они не достигнут верха шпалеры в своем наклонном положении, см рис.1. Боковые проводники делаем короче центрального на 10-15 см.
Две основные боковые ветки переводим в положение параллельное центральному проводнику на расстоянии от него 35 - 40 см и также их доводим их до верха шпалеры. На первом саженце от столба шпалеры формируем в его сторону три левых слегка наклонных боковых ветки; а на последнем саженце, желательно чтобы это была полукультурка или компотная груша, центральный проводник, сохраняя ту же наклонную формировку, доводим почти до столба шпалеры и обрезаем, а основным будет левая боковая ветвь, см. рис.1.

Формировка центрального проводника и основных боковых веток сводится к Рис.2 обрезке отрастающих на них побегов на 3-4 почки, а побеги, образующие на этих отростках, обрезаем на 2 - 3 почки.
В дальнейшем, после окончательной формировки кордона, все вновь, откуда бы не образовались на деревьях отрастающие побеги обрезаем на 2-3 почки, см. рис.2.

В боковом направлении от шпалеры формировка отрастающих боковых веточек заключается в следующем, см. рис.3. Для этого к столбам шпалеры прикрепляем металлические уголки планки длиной 1 м по 0,5 м в обе стороны от центра на тон же высоте на какой натянуты основные проволоки. На эти планки натягиваем по всей длине проволоку для формировки бокового прироста. Боковой прирост, только две ветки, см. рис.4, отводим в противоположные стороны, так чтобы расстояние между ними было около 80 см. и привязываем их к проволокам под тем же углом, что и центральный проводник. Обрезку на боковых ветках делаем такую же как и на ветках по центру шпалеры. Это делается для того чтобы вся шпалера была не загущена, а также чтобы был просвет для руки при обрезке на ветках по центру шпалеры. Боковые ветки кардона должны быть на 30 - 40 см ниже центральных веток.

Уход за таким кардоном не сложен и заключается в следующем:
- по весне делаем интенсивную обрезку вновь отросших побегов за прошедший сезон: также весной делаем внекорневую подкормку жидким коровяком; сбалансированными минеральными удобрениями, с заделкой их в почву.
- Для этой цели лучше всего применять нитрофоску7 из расчета 350 г на 1 погонный метр кардона.
- в течение лета делаем периодический полив в канавку, образованную круговым валиком. Два-три раза, но не менее 3-4-х ведер под каждое дерево. По мере необходимости делаем опрыскивание препаратами от вредителей и болезней ИНТА-ВИРом. ДЕЦИСом, медным купоросом, растительными настоями или отварами н, обязательно, хотя бы одно опрыскивание всей листвы кардона микроэлементами для внекорневой подкормки. Поскольку ( в кардоне применена плотная посадка деревьев то естественно она требует дополнительно-- го внесения питательных вешеств. Такое внесение удобрений надо осуществлять посредством подкормки глубинной части корневой системы в период после цветения и к началу второго сокодвижения (в конце июля - не упустите этот момент!) жидкими минеральными удобрениями в сочетании с поливом или после обильного дождя.

* При недостатке влаги внесенные удобрения повышают концентрацию почвенного раствора н не могут быть использованы, а наоборот, могут оказать даже губительное действие на деревья. Минеральные удобрения используются в соотношении (N:P:K) - 20:30:15 г на 10 л воды из расчета на 1 погонный метр кардона, причем азотные удобрения вносим в первую подкормку, так как они затягивают рост и вызревание древесины, что снижает зимостойкость, а фосфорные и калийные - при второй подкормке.

* Для этого по периферии кардона вкапываем через 1.2 м, как раз посередине между деревьями, см. рис. 1, куски асбестовой, стальной или полиэтиленовой грубы, в которые их н заливаем. На дно грубы надо насыпать хорошую пригоршню щебня. Для того чтобы трубы не забивались землей, листвой и прочим, вместо крышек подберите для них по диаметру пустые консервные банки.

* Навозную жижу при поверхностной подкормке разводят в 3-4 раза, а настой птичьего помета в 10 - 12 раз и поливаем из расчета 10 л на 1 погонный метр кардона.

* - по осени делаем предзимнюю подготовку, т.е. хорошо поливаем, вносим минеральные удобрения с заделкой их в почву, проводим обработку всех веток деревьев слабым раствором бардосской жидкости (с растворенными 2-мя кусками дегтярного мыла и добавлением 0.5 л водоэмульсионной краски на 10 л воды) от весенних ожогов, а добавление в известь креолина, нафталина, карболки служит отпугивающим средством для грызунов. Можно раскладывать под деревья на всю длину кардона чернокорень н ветки бузины, они так же хорошо будут отпугивать мышей.

* - по установлению устойчивого снегового покрова, если не наступила ранняя и бесснежная зима, снег от деревьев отгребаем ненадолго, чтобы более интенсивно промерзла почва, тем самым способствуя подготовке корневой системы всего кардона к более сильным морозам. Кроме того мы не даем возможности сделать подходы к деревьям мышам, которые они легко делают под снегом по непромерзшей земле.

Минеральные удобрения, вносимые в начале второго сокодвижения в конце июля, когда начинается основной прирост веточек, и осенью, с заделкой их в почву являются немаловажным фактором повышения зимостойкости деревьев.
Для этой цели лучше применять фосфорные и калийные минеральные удобрения и древесную золу из расчета 250г н ведро соответственно на 1 погонный метр кордона.
Производные солей фосфора и калия по падая в клетки почек и коры дерева, не говоря о древесине, служат пластификатором вещества связующего кристаллы льда в оболочке и самой клетки. Отсутствие фосфора и калия в почве существенно снижает зимостойкость деревьев.

к.б.н Захваткин М.Н.